Сырость в мастерской

Сырость в мастерской портит инструменты и материалы, затрудняет дыхание и даже создаётся опасность короткого замыкания. В основном сырость грозит вам, если мастерская оборудована в подвале, хотя и другие помещении могут страдать от неё. И это первое, с чего мы начнём обеспечивать вашу безопасность и комфорт работы в мастерской.

Причиной сырость могут быть два принципиально разных явления: это конденсация и просачивание жидкости снаружи. Обычно при конденсации влага выступает в виде капелек воды на холодных поверхностях. А при просачивании чаще всего можно видеть лужи на полу. Но чтобы точнее определить причину, проделайте следующий опыт. Возьмите квадрат фольги 300×300 мм и прикрепите его со всех четырёх сторон к внутренней стороне стены мастерской. Через пару дней посмотрите, где появилась влага: на стороне, обращённой к стене или обращённой внутрь помещения. В первом случае вода просачивается снаружи, во втором – виновата конденсация.

Рекомендуется измерить влажность воздуха мастерской. Для этого используются специальные приборы – гигрометры, но можно воспользоваться и самодельными психрометрами. Психрометр состоит из двух термометров, один из которых помещён в жидкость. Так как жидкость испаряется, то температура на мокром термометре понижается. Но влага испаряется тем сильнее, чем суше окружающий воздух. Если влага не испаряется совсем (то есть у окружающего воздуха относительная влажность 100%), то термометры показывают одинаковую температуру. Чем больше разницы между показаниями термометров, тем суше воздух. А точное значение влажности определяется с помощью психрометрической таблицы, приведённой ниже.

Когда влажность определена, следует понять причины повышенной влажности воздуха. Это может быть сушилка для одежды. Её не рекомендуется держать в мастерской, а следует вынести наружу. Обогревательные системы также могут быть источником влаги, особенно парафиновые. Временным решением проблемы может стать осушитель воздуха, который собирает из него влагу и собирает её в поддоне (или же сразу выводите по шлангу наружу). Некоторые модели включаются автоматически при детекции повышенной влажности воздуха, а выключаются при полном заполнении поддона.

Если влага попадает к вам снаружи, то сначала проверьте: возможно, у фундамента скапливаются лужи от дождя, тогда надо отводить из них воду. Проверьте и стены на наличие трещин. Небольшие трещинки можно заделать самостоятельно, а если длина трещины больше метра, ширина – больше 5 мм, то пригласите специалиста по фундаментам.

Если через мелкие трещины просачивается немного воды, то можно просто заделать их с внутренней стороны водонепроницаемой краской. Но перед окраской счистите растворителем со стены латекс и масляную краску, после чего заделайте трещины водостойким строительным раствором. Если просачивается много воды, то придётся проводить более основательные работы. Они заключаются в обшивке стен досками, обработанными под давлением, и гипсовыми плитами с подложкой из фольги. Правда, это будет недёшево. Вместо этого можно покрыть стены гофрированными полосами битумного войлока и загипсовать их, но это сильно увеличит толщину стен и сократит рабочую площадь мастерской. Самый рекомендуемый метод – это покрытие стен двумя слоями водостойкой штукатурки и каким-либо отделочным покрытием.

Также для отвода воды снаружи можно прорыть вдоль стены канаву. Её понадобится покрыть небольшим слоем водонепроницаемого портландцемента и герметизировать битумом. По всему периметру фундамента (чуть ниже его основания) следует расположить перфорированную дренажную плитку на слое гальки. Эта конструкция будет отводить воду в положенное для неё место.

В самом тяжёлом случае – когда подвал находится под грунтовыми водами – герметизировать стены бесполезно, так как вода проходит через пол. В этом случае придётся устанавливать в пол насос, который будет откачивать воду и отводить её. Вам придётся пробить отверстие в полу подвала и установить туда насос. После установки насос закрывают сверху деревянной крышкой.